「East Side Gallery 東邊畫廊」是所有旅遊書或部落格都會介紹的地方，也是旅行團絕對會帶你去的景點之一，這裡其實不是真的“畫廊”，而是現存最長、達1.3公里的柏林圍牆，牆上繪有許多街頭藝術家的作品，其中大家最主要看的就是這副「兄弟之吻 Bruderkuss」。

與其他歐洲主要的觀光城市不同，巴黎有華麗的凡爾賽宮、倫敦有歐式建築構成的古典街道，羅馬有千年前的遺跡，柏林什麼都沒有，反而因為二戰和冷戰時期的緊張，使得這座城市千瘡百孔，城內的建築大部分都因為戰爭而倒塌，現在眼前所見的房子幾乎都是新蓋的，因此，許多柏林景點的背後，大多也都有與這段歷史相關的小故事。

「兄弟之吻」背後的故事

兩個老男人在接吻，很容易聯想到柏林開放叛逆的風氣，這副塗鴉也常常被拿來做為象徵柏林對LGBTQ族群的友善。我剛到柏林一片傻曚的狀態，也沒好好研讀過歷史做功課，一直以為這是在宣揚柏林對彩虹族群的開放與接納，但其實畫中的兩個人跟彩虹族群一點關係都沒有，背後的故事甚至帶點不寒而慄的殘酷。

這個畫面是真有其事，出自一張1979年10月7日拍攝的新聞照片，當時是東德(German Democratic Republic) 建國30週年，蘇聯領導人 布里茲涅夫(Leonid Brezhnev，左) 與東德共產黨總書記何內克(Erich Honecker，右) 會面時熱情深吻的畫面，象徵當時東方共產黨國家的團結，以及當時剛簽下十年軍事合作條款的政治意義，1990年柏林圍牆倒塌後由莫斯科藝術家 迪米特里.弗魯貝爾(Dmitri Vrubel) 創作成塗鴉作品。

這副作品的原名其實是「上帝啊，拯救我，在這死亡之愛中生存」 ”Mein Gott hilf mir diese tödliche Liebe zu überleben“ (作品下方一排的紅字)，但因為實在太長，等你講完對面的人應該就~~翻白眼~~走掉了，所以後來改叫 “Bruder Kuss（兄弟之吻）”。

當時以蘇聯為首的馬列主義共產黨國家，各國領導人會面時為彰顯緊密的友誼，會進行一次擁抱和三次親吻臉頰打招呼的動作，而關係更加“友好”的話，甚至會進行一場濕黏熱吻，即是著名的「社會主義兄弟之吻」。

這歷史性的兄弟之吻在當時象徵著冷戰時期東西方的分裂，也代表東西德的分裂。而隨著東德瓦解後，被迪米特里.弗魯貝爾(Dmitri Vrubel)下了一個諷刺性的標題：「死亡之吻」，一方面暗指在兩大政權的惺惺相惜與炙熱愛意之下，共產黨主義更加壯大，東德的人民要如何在這種環境下持續生存？另一方面塗鴉出現在柏林圍牆上，隱喻東西德統一，這個畫面再也不會出現在人們面前。

「兄弟之吻」第一個版本。1991年
credit:https://www.calvertjournal.com/

現在大家看到的「兄弟之吻」其實是重畫的版本，因為戶外的環境對畫作保存不易，以及柏林死小孩很喜歡到處亂塗鴉，使得第一版「兄弟之吻」毀壞嚴重，於2009年翻新後重新繪製，據說迪米特里.弗魯貝爾(Dmitri Vrubel)對於作品沒有被好好保存可是非常氣噗噗。

交通資訊

East side Gallery 東邊畫廊跟其他主要景點差蠻遠的，大多人看完就馬上走，但其實附近有很多好吃好玩的，而且東柏林的街道風景跟西柏林完全不同，我建議你可以花點時間散散步走走我推薦的私房景點，體驗一下這區的氛圍。

建議可以安排在早上搭地鐵到 S Bahn Ostbahnhof 站前往，從地鐵站走過去＋閒逛＋拍照大約2.5小時，結束後可以去附近吃有名的「公廁漢堡」或是到「Markthalle Neun」吃街頭小吃，如果遇到週末還可以去比較少遊客，當地人會去逛的 Boxhagener Platz 農夫市集和跳蚤市場。